Nord Norge

Часть 0Москва → Tromsø

За день до вылета выяснилось, что Нордавиа задерживает или отменяет все рейсы уже 2 недели, и наш не исключение. Служба поддержки ничего не отвечала, и в ночь мы поменяли билеты на Аэрофлот, что в итоге оказалось правильным решением.

Полтора дня мы провели в Мурманске, ездили с родственниками на шашлыки, покупали оставшуюся еду. Дождливым утром в понедельник 1 августа выехали на микроавтобусе в Киркинес. Путь до Киркинеса занял три с половиной часа. Самым сложным было перетащить весь груз сначала через российские, а потом через норвежские металлоискатели. В автобусе познакомились с Полиной. Она тоже ехала в Киркинес, чтобы оттуда улететь в Тромсе и начать оттуда свой поход.

Водитель микроавтобуса отвез нас в аэропорт, мы сдали весь багаж и вернулись в город. В Киркинесе делать особо нечего два кафе, несколько магазинов, музей и библиотека. Именно она стала нашим прибежищем в дождливом городке.

Три часа пролетели незаметно: мы смотрели карты, атласы и путеводители по Норвегии, пили бесплатный кофе у меня не смогли принять оплату по карточке, и поэтому налили три стакана бесплатно.

Вообще в Норвегии не нужен нал в любом магазине в любой деревне принимают карточки, и это очень удобно.

Расписание автобусов до аэропорта в Киркинесе странное: последний отправился в 10 часов утра, а с ценами на него уже выгоднее заказывать такси (на троих такси стоило 320 крон против 300 за автобус).< Летели авиакомпанией Widerøe, подразделением SAS. Они обслуживают в основном север Норвегии и их турбовинтовые Bombardier работают там, как крылатые маршрутки. Можно было долететь до Тромсе не за полтора часа, а за восемь, с остановками на каждом аэродроме.

В Тромсе нас ждала машина, которую заказали из кемпинга. Некоторое непонимание привело к тому, что за нами отправили 16-местный микроавтобус. Водитель остановил счетчик, поняв ошибку, так что нам не пришлось платить еще более жуткие деньги за трансфер.

Кемпинг очень уютный душ и туалет недалеко от дома, есть даже сауна. В домике напротив стояла группа русских автомобилистов, они ехали до Лофотен.

Кемпинги в Норвегии довольно бюджетный способ жить во время путешествия. Мы сняли самый маленький домик на два дня, и он уже стоил дешевле любого хостела, и мог вместить четверых.

На следующий день мы нашли место для спуска на воду в марине в полукилометре от кемпинга, и отправились за продуктами.

Покупка продуктов в другой стране это проблема – все продукты непонятны и неизвестны. Поэтому мы долго выпытывали у персонала магазина, какое масло на 100% из животных жиров, какие консервы лучше и так далее. В Норвегии огромный выбор разнообразных хлебцев, и мы взяли почти все на пробу. Все оказались хорошими, и вместо традиционных Finn Krisp (а в России ничего приличного нет) у нас богатый выбор всех форм и вкусов. Мне больше всего понравится Flatbrød, “как у бабушки”.

В Piramiden Sports мы зашли не только за полом для палатки, но и за удочкой на фэйсбуке я увидел, что у них есть целый отдел рыбной ловли. В “Экстриме” никто так и не смог объяснить мне, что нужно покупать для ловли трески, предлагали странные вещи. Местные же в этом разбираются, и переплатив всего-то 250% от Амазоновской цены, я купил шимановское складное удилище, катушку, леску с запасом и пять маленьких пилькеров. В целом, этого набора мне бы и хватило до конца похода, но позже я докупил пилькеры потяжелее, они быстрее шли на дно.

Купили картошку с травами и лосось, пожарили на одноразовом гриле на обед. Одноразовые грили – отдельная тема для Норвегии, они тут очень крутые, жарят хорошо, работают долго. Обедать таким образом сильно дешевле, чем в кафе. А в кафе и ресторанах местные почти не едят, да и кормят там странно какие-то бургеры и сэндвичи. Собрали байдарку и проверили всё снаряжение. Не сразу понятно, что находимся за 69 параллелью: весь день нещадно жарило солнце, градусов 20 и мы гуляли в футболках. Общаемся с Макаром по фэйстайму мобильный интернет отличный.

После обеда пошли в центральную часть города, не попали ни в один музей (закрывались рано), еле нашли работающую в 6 вечера кафешку, и долго общались с девушкой за стойкой о том, как живут норвежцы на севере. Семья и спорт основные ценности. После работы никто не идет в кафе, все идут домой. Бары в основном для туристов, или местных на выходных.

Поднялись на фуникелере на гору, полюбовались видами и парапланеристами, весь день летающими над городом. Полярный день кончился, но в 10 вечера солнце все еще довольно высоко. Ночью не темно, и помня прошлый год, я взял маску для сна. Сильно удобнее, чем натягивать на глаза шапку.

Часть 1Tromsø → Skjervøy

Отмечаем третью годовщину свадьбы спуском байдарки на воду. Сначала мы оттащили её в марину, а потом перевезли все вещи, упакованные в гермы, на такси. У всех такси огромные багажники, это универсалы Volvo или Mercedes, так что в них без труда входит любое количество сумок. Спуск в марине самое приятное, что можно себе позволить: ни камней тебе, ни водорослей.

Погода приятная солнце скрылось за облаками, прохладный ветерок дует в лицо. Он будет дуть в лицо весь день (СПОЙЛЕР: и всё наше путешествие). По проливу ходят лодки и большие суда, так что мы держались ближе к берегу. Сразу же увидели коричневых дельфинов и медузу, которую окрестили “Табуреточкой” за её размер. Таких табуреточек тут удивительно много.

День прошёл за приятной греблей, и после 25 километров мы останавливились в кемпинге Skittenelv. Могли бы пройти и дальше, но первый день всегда разминка. Пообедали, поставили палатку. Виды в кемпинге поразительно красивые.

Самое интересное в нем есть аквапарк под открытым небом. И это, на секундочку, за 69 параллелью, сильно за Полярным кругом. Когда я гуглил этот кемпинг, то увидел фотки аквапарка и сразу же подумал, что это ошибка, и фотографии скорее всего из другого места. Но нет, здесь и правда одна горка и два бассейна. В домике администратора купил два больших рожка мягкого мороженого и билеты в аквапарк.

После обеда пошел на пирс покидать удочку. Делать я это в принципе не умею, и брал все снасти для того, чтобы ловить в отвес. Но попытка – не пытка, и я довольно быстро поймал какую-то рыбу, правда зацепил её за спину. Это победа и успех, большего мне и не надо. Долго расспрашивал обитателей кемпинга о том, что это за рыба, но так и не смог понять ответы были разными.

Мы сходили в аквапарк, а после него пожарили рыбу на общей кухне. Рыбу разделывать мы не умели, но приобрели этот навык в процессе. Жареная свежая сайда имеет приятный кисловатый привкус.

На следующий день вышли с начинающимся приливом. На отдыхе я поймал и отпустил небольшую треску. При подходе к пересечению фьорда (около 10 километров) мы остановились размяться на мысу. По берегу бродила рыже-бурая лисица, но, завидев нас, убежала по крутому склону наверх. Вода невероятно прозрачная. Если на Белом море дно было видно только когда ты уже практически на нем, то тут спокойно просматривается метров на 10 вглубь. Повсюду косяки рыбы, гигантские табуреточки, целые россыпи морских ежей.

С моря шла длинная волна высотой примерно метр, она медленно поднимала и опускала наше суденышко, не мешая идти. На пересечении мы впервые увидели тупиков и чистиков. Они выныривали прямо рядом с байдаркой, пугались, и тут же ныряли обратно. Справа, прямо из воды, торчали Лингенские альпы горы высотой до 1800 метров. Потрясающее зрелище.

Перед подходом к полуострову Линген решили остановиться и наловить рыбы на обед. Это оказалось очень правильной тактикой, которой мы придерживались до конца похода ловили рыбу прямо перед тем, как пристать к берегу. Я поймал двух великолепных скумбрий, немало с ними поборовшись, и одну треску. Так как рыбу мы почти не знаем, а определитель был в герме, сначала решили, что это селедка. Но при ближайшем рассмотрении это оказалась знакомая всем по консервам атлантическая макрель, или скумбрия.

Уха получилась нажористой, с блестящей жирной пленочкой. Такой обед полностью обнуляет усталость и заряжает на успешную греблю, жаль, не защищает от встречного ветра, из-за которого мы прошли около пяти километров и встали на ночевку.

Место для стоянки, однако, выбрали прескверное. Очень узкая полоска того, что можно назвать пляжем, завалена всяческим мусором, и мест под палатку откровенно нет. С большим трудом мы умудрились воткнуть наш четырехметровый ангар в какие-то кусты. Вечером наслаждались видами тумана, который ветер гонял по всему фьорду, и он появлялся то тут, то там тонкой полоской над водой, добавляющей воздушную перспективу всему.

Утро третьего дня принесло нам мерзкие вести встречный ветер усилился, туман переместился на нас. Сделал он это, судя по всему, еще ночью, потому что с утра все наши вещи были уже влажные. Но нам не привыкать, и мы с точностью отлаженного механизма собрали вещи и начали укладывать их в байдарку.

Дно в этой части фьорда ужасное все в скользких водорослях, а главное невозможно найти место, чтобы загрузить байдарку так, чтобы её не долбило волнами о скалы. Мне пришлось стоять по пояс в воде и держать лодку, пока Даша загружала вещи. Один раз я подскользнулся, и неплотно скрученные штаны с курткой разошлись, вода залилась в штаны. Мокрая задница окончательно убила всё настроение. По ощущениям, полчаса таких сборов заменяют полдня гребли. Сели в байдарку уже изрядно уставшими.

Погода не улучшалась, ветер не стихал и мы медленно ползли вдоль берега, застроенного редкими аккуратными домиками. Некоторые расположены совсем на склонах, и к ним ведут витиеватые сети дорожек и лесенок.

Решили встать на обед недалеко от самого северного мыса Лингена. Рыбы не поймали, на такой волне неудобно было стоять на месте, и мы пристали к берегу. Приставали с не меньшими усилиями, чем выходили. Пообедав, решили, что возможно, сможем обойти Линген и двинуть на остров Arnoya. Но до него – почти 15 километров, а мы тащимся не быстрее 4 километров в час. Ветер не унимался, и после обеда мы лишь тщетно попытались наловить рыбы, и пристали в километре от места обеда, на этот раз уже на ночлег. Я дико устал от сборов и жутко замерз из-за попавшей внутрь костюма воды, на обеде меня натурально колотило от холода, хотя я был хорошо одет. За день прошли 14 километров, совсем не веселый рекорд.

Мы нашли место на тропе рядом с огромным плоским камнем, который уже сотни лет служит проходящим туристам столом. Туристов оказалось слишком много. Люди небольшим, но стабильным потоком шли куда-то вдоль берега и скрывались за перевалом. Мы спросили одну из проходящих бабушек, куда все идут. Оказалось, впереди маяк с чудесным видом на море и домиком, в котором можно бесплатно переночевать.

Ночевать в домике нам не особо интересно, но мы пошли посмотреть на эту достопримечательность. Маяк и правда очень красив. В маленьком домике на четверых человек обосновался литовец Паулюс со своей семьей. Он привез детей показать им Норвегию и переночевать в домике, в котором сам останавливался ребенком с отцом. Паулюс оказался очень дружелюбным парнем, мы пообщались с ним на русском, рассказали о своих планах, и пошли смотреть разбившийся о скалы рыболовецкий катер. Его натурально порвало на две части и раскидало по берегу, жуткое зрелище.

Паулюс отправился куда-то в горы, а мы в палатку. Мне удалось просушиться, и я заметно повеселел. После ужина встретили Паулюса, сделавшего круг по горам. Поговорили с ним еще минут 20. За это время мимо прошла французская пара, и девушка, услышав русскую речь, обратилась к нам по-русски. Её муж особенно интересовался нашей байдаркой и тем, как мы планируем дойти до Нордкаппа.

Уже перед сном наблюдали встречу двух паромов Hurtigruten. Оказавшись на близком расстоянии, они поприветствовали друг друга мелодичной серией мощных гудков.

На утро мы обнаружили практически попутный ветер и поспешили скорее оказаться на воде. Но как бы мы ни торопились, утренние сборы, от будильника до выхода, стандартно занимают у нас 2 часа. Час на завтрак и утренний туалет и час на сборы лагеря и загрузку байдарки. Ветер дул в борт, и не то, чтобы помогал, но спасибо, что и не мешал. Мы завернули за мыс с маяком, и решили не идти к Арнойе, чтобы не пересекать фарватер. Суда тут ходят довольно часто, и не хотелось оказаться под одним из них. На всякий случай держал 16 канал открытым.

Мы решились на почти 22-километровое пересечение до небольшого пролива между Арнойей и островом Kågen. На наше счастье, погода помогла, включился слабый попутный ветер. Наконец-то можно было расслабиться и насладиться видами. Даже незаметный ветерок в спину уже облегчает греблю с нашим парусом.

По 16 каналу услышали объявление, начинающееся со слов “Alle botte”, что я перевел, как “всем судам”. Решил проверить, что это такое, и в конце передачи попросил повторить по-английски. Мне ответили, что это Vardo Radio с прогнозом погоды (он передается в 0900/1200/1500/1800/2100). Слушать его надо на 66 канале, но объявляют о нем на 16. На сайте kartverket была информация о том, что погоду передают на 6 канале, и я тщетно пытался хоть что-нибудь поймать на нем в первые три дня. Теперь стало понятно, почему.

Нас спросили позывной, примерные координаты и направление движения, и выдали на основе этих данных прогноз, который в целом нас устраивал. Почти все морское побережье Норвегии оборудовано сетью ретрансляторов, и не стоит удивляться, что радио из Варде добивает почти до Тромсе, оно вообще обслуживает весь север страны (регион Nord Norge). Просто потрясающий сервис, хотя и не слишком необходимый – интернет тут тоже если не везде, то почти везде, и у нас постоянно был свежий прогноз.

Мы весело дошли до Kågen’a и продолжили движение под парусом в направлении Skjervøy. Прямо на мысу острова Skjervøya, на которой и стоит Шерви (именно так читается Skjervøy), ветер резко сменился с попутного на встречный. Ничего не оставалось, как поблагодарить погоду за чудесный подарок и снова стиснуть зубы и грести. На рейде Шерви поймал двух крупных сайд, правда, тогда я еще не знал, что это сайда.

Мы зашли в марину к месту, обозначенному на всех картах, как кемпинг, но чем ближе подходили, тем меньше это место было похоже на кемпинг в нем лишь рядок красных рыбацких рорбю. Но делать было нечего, мы прошли 37 километров, устали, не обедали, и ужасно хотели на берег. Оказалось, кемпинга тут нет очень давно, владелец открыл на его месте лагерь для рыбаков. С точки зрения бизнеса, это куда более привлекательно: рыбаки платят хорошие деньги за возможность пару недель побыть вдали от жён. Для нас же это не самые чудесные новости, ведь тут нет ни общего душа, ни туалета, ни даже воды на улице.

Так что я подошел к самому первому домику и попросил английских пенсионеров помочь нам: пустить в душ и туалет. Они с радостью откликнулись на мою просьбу, а я с удовольствием пообщался с ними о рыбалке, и узнал, что поймал сайду. По-английски она называется Coalfish, а женщина в кемпинге Skittenelv назвала ее “Sea Salmon”, чем запутала меня, и выдала свои немецкие корни только там эту тресковую рыбу называют “морским лососем”.

Мы поставили палатку рядом с пустующей парковкой и отнесли все грязные вещи в отель на стирку. Следующий день день отдыха не только для нас, но и для норвежцев в воскресенье почти никто не работает, все проводят время с семьей. Тем лучше.

Часть 2Skjervøy → Store Bekkafjorden

День отдыха лишь предлог разгрузить плечевой пояс и пригрузить ноги. Сначала мы зашли в отель, где нам отдали постиранные вещи совершенно бесплатно: девушка за стойкой не смогла залогиниться в CRM’ку отеля. На радостях мы отдали ей вторую партию вещей. Пока ждали стирку, пили кофе в ресторане отеля (который нам достался тоже почти бесплатно и с лайфхаком, как налить побольше капучино в кружку).

Обедать не хотелось, и мы двинулись в сторону Кагена. По пути встретили деда, спустившегося с горы в резиновых сапогах с ведерком морошки. По-английски он не говорил, но мы поняли, что искать ягоду надо повыше. Пока обсуждали морошку, услышали русскую речь. К нам весело шла молодая пара. Они уже 14-й раз приезжают в Норвегию из Питера на машине. Вчера они тоже пытались вписаться в Fiskecamp, но не нашли, как это сделать, и переночевали в своей машине. Не самое плохое решение. После общения с ними мы поменяли планы сначала хотели посмотреть водопад, который видели с воды, но они рассказали о красивом горном озере, и эта перспектива понравилась нам куда больше.

Мы прошли высокий мост, с которого стайки арабов-беженцев ловили рыбу. Вот ведь их забросила жизнь. Но рыбы тут достаточно, а главное не надо обладать особым навыком, чтобы наловить еды на всю семью на неделю за полдня.

Чуть за мостом тропа пошла в гору, и сразу же познакомила нас с норвежским типом горных троп: они то есть, то их нет. Когда тропа заканчивается, можно лишь надеятся, что ты снова на нее выйдешь. Она петляла и терялась среди камней, но мы уверенно шли по азимуту и добрались до озера.

Чудесный купоросовый цвет горного озера и спускающийся к нему ледничок сразу же вернули мыслями на Кавказ. Доломитские ночёвки и все оттенки синего и зеленого в трех озерах… Эх, время. Невдалеке от нас рыбачила целая норвежская семья. Удочки даже у самых маленьких детей вот это подход!

Мы сварили суп, пообедали и двинулись обратно в лагерь. Устроили себе безрыбный день. Не то, чтобы рыба надоела, но можно и без нее прожить денёк. По пути назад набрали целую кружку черники и голубики, которую Даша умудрилась полностью рассыпать, поскользнувшись на кочке (это официальная версия).

В лагерь вернулись к пяти, и начали оценивать наши дальнейшие варианты. Дело в том, что после Шерви мы могли либо пойти мористее, так, чтобы пройти южнее легендарной Soroya, либо спрятаться в проливах и фьордах от непогоды и обречь себя на обнос небольшого перешейка километров в 7. Решение принято не было.

Утро началось прескверно: я не смог найти свою шапку. Ситуация очень злила, ведь не могла же просто так пропасть шапка! Оказывается, что могла. Её совсем вообще нигде не было, а из подозреваемых только чайки, летающие повсюду. Я был раздавлен и расстроен это была моя любимая “Шапка Морского Капитана”. Я решаю сходить в аутдор магазин, чтобы купить новую. По счастью, магазин открывался в 9 утра, и я нашел там чёткую шапку Adidas, которая сразу же понравилась мне, настолько она удобно закрывала уши, в отличие от старой, да и вообще была теплее.

Прогноз совсем не радовал, и он в кои то веки сходился к реальной погодой буквально через полчаса после выхода мы уже с трудом держали весла и считали невероятной удачей возможность дойти до ближайшего берега. Ветер резко менял направление в зависимости от того рельефа, который мы проходили. То он бил в правый борт, то закидывал в лицо. Ни о какой открытой воде речи быть не могло просто не хотелось оказываться в море в такую погоду. Поэтому мы медленно, но верно скреблись вдоль берега, скрываясь, насколько это возможно, от ветра. Останавливались на обед в чудесной зеленой бухточке и ждали, пока ветер стихнет. С таким встречным ветром идти было тяжело, а впереди нас ждал пролив, из которого ветер гнал настоящую бурную реку.

Пресная вода в Норвегии повсюду даже на совершенно случайном клочке суши мы нашли водопад и ручеёк. В принципе, за весь поход нам не приходилось доставать резервные 6 литров воды, хватало оперативного запаса на завтрак-обед-ужин.

После обеда, как часто бывает, ветер стих, и мы продолжили движение вглубь гигантского фьорда. Изначально планировали идти вдоль берега, но изменившаяся погода позволила сделать пересечение. Довольно быстро дошли до островка, на котором расположена деревня Dunvik. К сожалению, все хорошие места для стоянок были обнесены забором, и нам пришлось идти до самого южного мыса, вставать недалеко от маяка. Все вокруг было завалено огромными кучами помёта не сильно разнообразной местной фауны. Его было настолько много, что пришлось в буквальном смысле слова расчищать площадку под палатку.

За день прошли 29 километров, чем изрядно удивили сами себя. Я не думал, что мы можем пройти столько против ветра за день и не упороться.

Мы, как могли, оборудовали стоянку, поужинали и собрались уже было спать, как на горизонте забрезжил нежно-розовый свет. Казалось, вся природа замолчала, даже чайки, не затыкающиеся ни на секунду при обычных обстоятельствах, притихли. Вскоре весь небосклон был залит приятным желто-розовым цветом, раскрашивающим зеленые луга вокруг Данвика, в какие-то особенные краски. Море переливалось градиентами от синего через желтый к розовому, горы вдалеке приобрели более четкие очертания и казались еще более массивными на фоне красно-розового неба.

Мы пошли к маяку и увидели потрясающую картину: на небе, докуда хватало взгляда в обе стороны, растянулся шлейф облаков, подсвеченных этим чудесным светом. Это выглядело, как северное сияние в исполнении облаков. Они приближались к нам и росли, с них начала спускаться радуга. Именно начала, потому что мы видели, как сначала короткий её хвостик показался из-за облаков, а затем дорос до моря, и стал отражаться в нем. Вскоре мы увидели всю радугу огромная дуга соединяла берега фьорда. Нам никогда не приходилось видеть ничего столь прекрасного, и мы просто сидели, наслаждаясь моментом, еще почти час.

Я сказал тогда, что можно спокойно уезжать из Норвегии, ибо ничего более красивого мы тут больше не увидим. И это было истинной правдой. Иной человек проживёт всю жизнь, и ни разу не окажется в таком месте в такое время, чтобы увидеть всё величие и великолепие природы. Я считаю себя счастливым человеком, ведь за свою жизнь я оказывался в таких ситуациях не раз, и мои переживания в них сродни религиозным.

Вскоре облачный фронт прошел, а с ним и заливавший всё вокруг свет. Пора было ложиться спать, но я еще долго не мог уснуть, пораженный увиденным.

Утро принесло неоднозначные вести. Ветер, который должен был стать нам боковым, а при выходе из бухты был встречным, крепчал с каждой минутой. Собирались мы уже под лихими его порывами.

Еле вышли из бухты, и постарались, обогнув остров, идти вдоль берега, чтобы как можно дольше скрываться от бокового ветра. Эта тактика сработала лишь частично вскоре мы вошли в пролив, из которого нам в левый борт прилетали мощные короткие волны. Они подбрасывали и роняли наш нос и переливали через палубу. В этот момент я понял, что плохо скрутил штаны и неплотно надел юбку переливающаяся вода стала заливаться мне в трусы, и через каких-нибудь 20 минут я уже сидел в небольшой луже. Как мог, я закрутился снова и подтянул юбку. Ветер не стихал, но на подходе к Alteidet он сменил направление на попутный, и мы немножко даже прошлись на нём.

Мы подошли настолько близко к кемпингу в Альтейдете, насколько это возможно. Я отправился узнавать, есть ли у них машина с креплением для каяка. Мы хотели лишь слегка разгрузить байдарку и закрепить ее на крыше или прицепе какого-нибудь автомобиля. Меня встретила саамка, администратор кемпинга. Мы обзвонили буквально всех вокруг ни у кого не нашлось крепления для каяка, или хотя бы багажника на крыше, а владелец ближайшей аренды каяков уехал на несколько дней вместе со своим прицепом. Услуги такси тут предоставляли только частники, и никто из них не был оборудован для перевозки байдарок.

Мы оказались в довольно неприятной ситуации, и решили поступать по обстоятельствам. Первым делом мне надо было высушить задницу, потому что ничего так не выводит из душевного равновесия, как мокрый зад. Нас пустили на кухню кемпинга, на которой стоял электрический обогреватель, и мы смогли худо-бедно просохнуть. Администратор все пыталась нам помочь, но стало понятно, что в Альтейдете реально никого нет, а гнать такси из Альты было бы слишком дорого. Слово за слово, она предложила подбросить нас на своем Приусе, если мы разберем байдарку. Делать этого очень не хотелось, но выбора не было. Пришлось быстро раскидать вещи по мешкам и собрать байдарку. Через полчаса нас уже вёз жених девушки-администратора, молодой саам. Он хвастался, что все эти холмы принадлежат ему, и тут пасутся его олени. Рассказал нам, что в конце лета они закрывают кемпинг и уходят вслед за оленями, и возвращаются лишь весной. Быт норвежских саамов больше не столь первобытен, как может показаться. Они уже не живут в чумах, предпочитая им небольшие домики в стратегически важных для оленеводства местах. Лето же проводят в деревнях и городах.

Семь километров пролетели очень быстро, и мы въехали в Altafjord Camping. Было понятно, что со всеми силами, убитыми на разборку байдарки, больше мы никуда не пойдем. В кемпинге были свободные домики, и мы незамедлительно сняли ближайший к нам.

До чего же это было хорошо! Моментально просушили все вещи, помылись и спокойно приготовили еду на плитке внутри домика. Домик был сильно просторнее того, что мы снимали в Тромсе. Помимо 4 спальных мест, у нас был диван, столик и кресло. Ближе к вечеру в кемпинг стайками стали стекаться кемперы на своих огромных домах на колесах. Каких мы только ни повидали! Все типы и размеры, от самых простых, до заряженных по последнему слову техники монстров с навесом, грилем и полным набором садовой мебели впридачу. Что примечательно, больше половины норвежцы.

Я стал неспешно собирать байдарку, воспользовавшись шансом осмотреть стрингера спустя пять ходовых дней. Во время сборки, как и в том году, я наносил на все соединения тонкий слой масла. Ближе к середине было заметно, что стрингера часто изгибаются, и далеко вокруг соединений расползся черный слой перетертого алюминия вперемешку с маслом. В остальном же каркас Вектора хорошо перенес первую часть похода, был заново смазан, собран и подготовлен к пути. Я лучше понял, как укреплять бедренные упоры, и в целом не пожалел, что пришлось разбирать и собирать байдарку.

Пока я возился со сборкой, мне встретился странный человек с взъерошенными волосами и горящими глазами. Парень бегал от одного кемпера к другому, предлагая им свежевыловленную сайду. Оказалось, что он впервые взял удочку, и тут же наловил сильно больше, чем ему надо было. Я посоветовал ему бросить эту затею рыбы тут так много, что спрос на нее невелик. У нас же был безрыбный ужин, чему мы были в целом рады. Чуть позже я встретил Фабиана в общей комнате, где он сидел и скучал. Я понял, что надо обязательно узнать, что это за человек, и не пожалел.

Фабиан 39-летний электрик из Швейцарии, который в один момент решил, что поедет на велосипеде на Нордкапп. Изготовил седло по форме своей задницы, позвонил работодателю и поставил перед фактом, что его не будет 3 месяца. Работодателю ничего не оставалось, как отпустить Фабиана в эту авантюру. Фабиан много рассказывал о том, как скучно жить в Швейцарии, где никто не хочет веселиться, путешествовать, и вообще жить, как он. Наверное, поэтому он не женат. Он рассказывал нам удивительные истории о норвежских дорогах, идущих прямо в гору, без серпантинов, о домах, открытых для любого путника, и даже о том, как он перепутал отель с домом какого-то норвежца. Норвежец не смутился, пригласил Фабиана на обед, который перерос в лютую попойку, в результате которой радушный хозяин разбил себе голову. Следующий день им обоим пришлось провести в борьбе с похмельем, никто никуда не поехал.

Мы попрощались с Фабианом, дав ему на прощание горсть русских конфет, которые Даша захватила с собой, как сувениры.

Утро было чудесным. Во-первых, мы просушили всё, и прекрасно выспались. Во-вторых, подтверждая прогноз, дул попутный ветерок. Прогноз правда говорил о том, что этот ветерок вскоре вырастет чуть ли не до 20 метров в секунду, что настораживало. Но перед нами был Langfjord, узкий фьорд длиной 30 километров, который мы вознамерились пройти на один день. В самом широком месте фьорд достигает примерно километра, а также он немного извивается, так что я не опасался больших волн.

Как позже оказалось, зря. Буквально в 200 метрах от берега нас подхватил и понёс вперед бодрый ветер, и мы даже смогли наконец-то, как в прошлом году, опустить вёсла. Нас тащило от 8 до 10 километров в час, вода бурлила под носом байдарки. На порывах нас несло до 13 километров в час. Волна стала расти и все больше доставать нашу корму из воды. К счастью, удлиненный руль работал на таких волнах, и мы если и теряли управляемость, то не так сильно. Примерно через 2 часа мы поняли, что парус становится объективно опасным помощником, нас тащило до 15 километров в час, на порывах сильно кренило и норовило развернуть. Спустить парус оказалось делом не из легких. Он просто отказывался слушаться, и как дикий зверь, начинал биться, лишь только Даша натягивала фалы. Байдарку шатало из стороны в сторону, удержать парус было непросто. В итоге мы справились и поняли, что на таком ветре наши спины сами по себе неплохие паруса. Нас продолжало нести вперед, но уже со скоростью 7-9 километров в час. Через какое-то время мы окончательно устали от такой гребли и решили зайти в тихую бухту на обед. Для этого нам пришлось почти километр грести вглубь неё против того ветра, что нёс нас вперед весь день. Тут то мы ощутили всю его мощь, дуй такой ветер в лицо, мы бы не прошли больше 3-5 километров за день. Поймали пару сайд на уху.

Мы встали рядом с ГЭС, использующей силу горной реки, заключенной в трубу. Собственно, поэтому и не смогли набрать в ней воды реки, что была на карте, просто не осталось. Зато я набрал в отливе мидий, предвкушая, как зажарю их на ужин.

Вышли из бухты и снова оказались во власти мощного попутного ветра. В принципе, мы могли бы идти и дальше фьорда, но я стал опасаться все растущей попутной волны. Пересечение до мыса Турьего в 2015 году показало, насколько опасной может быть открытая вода. Так что мы направились к уютной бухте, так и манящей меня по Навиониксу. Вообще, не раз мы оказывались в ситуациях, когда сложно было понять, куда приставать. Из-за изменчивой погоды мы искали в основном закрытые бухты, и после недели похода уже научились оценивать обстановку по Навиониксу, хотя и не всегда точно. В этот раз я решил не рисковать и не пытаться высадиться на не слишком привлекательные, открытые для волн, берега. Так что пришлось немного сократить маршрут.

По пути мы попали в поле чаек. Видимо, из-за сильного ветра они не летали и не кричали. Птицы вообще ведут себя необычно во время бури. Когда мы проплывали это странное поле, напомнившее мне о хатифнаттах, безмолвных морских странниках из книг Туве Янссон, все чайки как по команде, взмыли в небо и зависли там, держась на мощных потоках ветра. Совершенно поразительно, что мне удалось это заснять.

В бухте почти сразу же увидели мощную стоячую волну. Я не понимал, откуда она взялась. Попутной с нами волне просто негде было отражаться от берега. Загадка разрешилась, когда мы подошли ближе к аномалии. С перевала дул мощный встречный ветер, а в месте образования стоячей волны встречались попутный и встречный ветра. К счастью, это было совсем недалеко от берега, и мы быстро пристали на поле, покрытое ковром черники, голубики и костяники. Прошли 30 километров за день.

Недалеко от того места, где мы встали, располагался небольшой, но очень интересный домик. Он так и манил. Я не смог сопротивляться его зову и пошёл на разведку. На двери домика висела записка с номерами телефонов. Я позвонил по первому из них и попал на Андреаса, хозяина хижины

-Здравствуйте. Вы говорите по-английски? -Смотря что нужно. -Отлично, я звоню по поводу хижины -Какой хижины? -На выходе из Лангфьорда, километрах в 20 от Альты -А, хорошо. А как вы туда попали? -На каяке -Откуда? -Из Тромсе -Из Тромсе! Ничего себе! Ну, и как ваш поход? -Неплохо, несмотря на погоду. Я все же хотел узнать, можно ли остановиться в вашем домике? -Ну, это вообще-то частный дом, но по такому случаю я расскажу вам, где лежат ключи.

Андреас указал на тайник с ключами, мы обменялись контактами и уже через 10 минут я отправил ему селфи в фэйсбук.

Мы быстро перепарковали байдарку и затащили вещи в дом. Он оказался просто чудесным: очень необычная конструкция, которой мы больше нигде не видели: домик был круглым снаружи и внутри.

Вдоль дальней стены с окнами тянулся ряд из четырех кроватей, с другой стороны находился камин, газовая плитка, кран с родниковой водой, кухонная мебель. С потолка свисала рыбацкая сеть и керосиновый светильник 19 века. Я сходил на пирс и моментально наловил сайды она тут бросается вообще на что угодно, а под пирсом стоял целый косяк. Мы пожарили рыбу, сварили рис, сварили и пожарили мидии, наварили чая.

Внезапно оказалось, что внутри мидий настоящий жемчуг. Мелкие жемчужинки были совсем не похожи на песчинки, которыми полны беломорские мидии. Если последние лишь хрустят на зубах, то мелкий жемчуг угрожающе хрустел уже нашими зубами. Мидии пришлось срочно вытаскивать из риса, чтобы хоть как-то спасти трапезу.

Домик в таком месте считается у норвежцев особым шиком. Это дача, на которую они ездят летом по выходным, и в таком доме обязательно не должно быть электричества и удобств типа теплого туалета. Андреас с семьей живет на границе с Финляндией и содержит лодку в Альте, на которой они отправляются сюда по выходным. Удивительно также то, что он занимается съемкой и монтажом документальных фильмов, и три года назад проехал вместе со съемочной группой на поездах от Мурманска до Владивостока, снимая документальный фильм о судьбе норвежской актрисы, получившей во Владивостоке роль Анны Карениной.

Мы наслаждались моментом в этом уютном жилище и мысленно поражались Андреасу, пустившему совершенно незнакомых людей себе в дом. Решили, что это аура Фабиана позволила нам найти это место.

Утро было особенно холодным, ведь мы не могли обогреть дыханием за ночь весь внутренний объем дома так же, как палатки. Мы бы с удовольствием провели тут и день отдыха, но в наших планах было посетить Сейланд, национальный парк в 25 километрах отсюда. В интернете я нашел отличное описание ребят, пришедших туда на каяках. Парк казался самым логичным вариантом для дня отдыха, и нам пришлось расстаться со столь милым домиком. На прощание мы оставили ложку, расписанную под хохлому, конфеты и записку для хозяина.

Погода была приятная, в лицо дул лишь несильный ветерок, и мы решились на 20-километровое пересечение. Я упражнялся в слежении за курсом по компасу, закрывая GPS. В определенный момент стало понятно, что течением нас порядком снесло вправо. Пришлось корректировать курс и сильнее забирать налево.

Порой на море можно увидеть совершенно необычные явления, и во фьордах вероятность таких встреч сильно выше. Издалека мы услышали мощный шум и увидели барашки на горизонте. Из пролива, в который нам надо было зайти, дул мощный ветер. Неизбежность приближающегося кошмара лишала последних надежд на спокойный ходовой день. Но надо быть готовым ко всему, и мы смело приняли вызов моря. Оно не щадило нас, и пришлось изрядно потрудиться, прежде, чем мы дошли до первой бухты, где смогли встать на обед.

Улов был особенно хорош: морской окунь, сайда и треска. Уха получилась великолепной, хотя и слегка костистой из-за окуня. После обеда силы еще оставались, но у нас был только один вариант идти в Store Bekkafjorden, потому что он был самым красивым (и близким). Для этого пришлось записать крюк в два километра. Подходя к берегу, мы заметили на холме домик овцеводов. Повсюду на склонах были видны маленькие белые пятнышки овец.

Стоянка оказалась идеальной: места под палатки, кострище с небольшим количеством обугленных сырых головешек, полная защита от ветра с моря, мощная горная река, отделяющая лагерь от овец, так что можно было не опасаться за сохранность продуктов и палатки.

Вечером мы сходили на высокий холм, полюбовались видом с него, и попытались понять, куда пойдем на следующий день. День отдыха обещал быть интересным.

Часть 3Store Bekkafjorden → Havøysund

Где-то в три-четыре часа утра нас разбудил дождь. Такая мелочь, конечно, не может помешать истинным искателям приключений наслаждаться сном. Дождь шел всего пару часов, но успел намочить всю траву в округе. Наш фьорд в Сейланде считается самым красивым. В отличие от остальных гор этой части Норвегии, в нем все склоны покрыты плотным ковром из травы. И вот весь этот ковер, достигающий почти колен, намок. Мы собрали всё для обеда и отправились наверх, к обещанным описанием маршрута каскадам горных озёр с речной форелью.

Решили идти в сапогах: ботинки бы моментально промокли и не высохли бы до конца похода. Сапоги были отличной идеей: мы всегда шли с сухими ногами, даже по горным болотам, которые встречались тут и там.

Мы снова вспомнили Фабиана, когда карабкались по склонам вверх. Да, норвежцы и правда не любят серпантины. На каком-то моменте мне показалось, что уже пора связываться и делать промежуточные точки страховки на этом мокром крутом склоне. Где-то через 400 метров подъема мы оказались на небольшом заболоченном плато.

Повсюду росла крупная черника и голубика, и мы объедались ягодой, идущей в руки целыми горстями. Чуть дальше нашлась и морошка. Сначала всего несколько ягодок, а потом и целая поляна. Мы собирали её во всю свободную тару, чтобы позже сварить варенье.

Тропа наверху терялась точно так же, как и под Шерви, и мы чувствовали себя настоящими исследователями. В наше время редко можно оказаться в месте без натоптанных тропинок. Сейланд одно из них. О дикости этого места говорило даже то, что на очередном спуске у нас из-под ног вылетела целая стая куропаток, и я бы наступил на одну, сделай еще один шаг.

Озера по-настоящему красивы, и они соединяются в одну систему мощными водопадами. Мы старались зайти как можно дальше и выше, но облачность на уровне 400 метров резко ограничивала видимость, и было не совсем понятно, как идти к леднику. Идти выше пришлось бы в тумане, а делать этого совсем не хотелось. Так что мы решили повернуть обратно. Мы настолько объелись ягодой, что обедать просто не хотелось, и мы спустились в лагерь, немного поплутав на спуске. Когда мы преодолевали последний спуск, заметили приближающуюся к лагерю лодку. На ней прибыло четверо норвежцев. Один из них вышел нас поприветствовать, пока мы варили суп в джетбойле.

Он рассказал о своих планах идти на все выходные лагерем к озёрам и ловить форель. Снастей для ловли форели у меня не было, и мне оставалось лишь позавидовать им. Я сказал ему, что даже не пробовал ловить форель потому, что не купил лицензию, на что он ответил мне “да кто ж её тут проверять будет?”. В любом случае, рыбы нам особо не хотелось, но норвежец рассказал, что в прилив в речке в километре от места нашей стоянки можно поймать лосося, и после обеда, не дождавшись прилива, я решил пойти туда. Берегом дойти не получилось, склон слишком круто уходил в воду, поэтому я, покидав полчаса удочку и поймав только лишь мелкую сайду, стал одеваться, чтобы сходить туда на байдарке. По пути передо мной вынырнул здоровенный серый тюлень, осмотрелся, и продолжил свой путь. Ближе к берегу резвились морские выдры, милые пушистые создания (нет).

Прилив должен был начаться очень поздно, и я надеялся, что вода хоть немного подойдет к той речушке, но тщетно. Поэтому просто кидал удочку в разных частях фьорда, чтобы проверить свои догадки о том, где лучше ловить ту или иную рыбу. Невдалеке взбивала воду сайда. Под вечер она иногда приходит в такое возбуждение, что аж выпрыгивает из воды, и тут это сделала не одна рыба, а целый косяк.

Я бросил удочку поближе к берегу, практически на дно, и сразу же почувствовал, как мне попалось что-то сильно крупнее всего, что удавалось поймать до этого. Вспоминая указания Макара, я отпустил фрикцион и дал рыбе уйти, чтобы потом подтащить её поближе. Это оказалась треска, настолько крупная, что я не решился доставать у нее блесну из пасти голыми руками, отцепил ее от вертлюга, и кинул в ноги, потому что в мешок для рыбы она не поместилась. Попробовал половить еще немного, безрезультатно.

Надо сказать, что я очень хотел запечь рыбу, и для этого на берегу устроил целую кампанию по сбору всего, что может гореть. В Северной Норвегии ходить на кострах гиблое дело. Мало того, что костры с апреля по октябрь жечь запрещено, так еще и непонятно, из чего их жечь. Дрова, лежащие в кострищах, явно кто-то привёз с собой. Сейчас же они представляли собой довольно жалкое зрелище: груда обугленных полусырых головешек и какие-то опалённые ветки. Кто-то явно пытался развести костёр. Я потратил полтора часа, очищая ветки от коры, разрубая ножом деревяшки, чтоы получить доступ к как можно более сухому дереву. Нарубил и подсушил много щепы.

Усилия оказались не напрасными. Еще час я потратил на то, чтобы получить ровно столько углей, сколько нам надо было, чтобы запечь треску в фольге. Даша почистила рыбу и разрезала на две части, не снимая филе. В кострище я нашел решётку и положил рыбу запекаться на нее. Примерно через полчаса вкуснейшая рыба была готова. На самом деле это был уже второй ужин, но отказываться от добавки было неразумно. Подходил к концу десятый день похода, и начинала сказываться усталость, несмотря на очень разнообразный рацион, хотелось есть всё подряд.

В Сейланде не было никакой связи, и на два дня мы остались без прогноза погоды, так что на следующий день выходили еще по тому, что записали в домике во фьорде. Он, конечно же, был не слишком верным. На выходе из фьорда нас подхватил попутный ветер, засияло солнышко. Проплыли мимо лососевой фермы, которых очень много во фьордах, и видели, как маленькие суда подплывают к огромным круглым фермам, чтобы собрать поднятую сетями наверх рыбу. Надо было, конечно, подплыть и попросить одну, но попутный ветер нам нравился больше, чем даже перспектива пообедать красной рыбой.

Через какое-то время попутный ветер кончился, и мы попали в мощнейшее встречное течение, усиленное узким проливом. Я совсем забыл учесть время приливов и отливов, а также их направление, за что и поплатился. Но хотя бы появился интернет. Он подсказал нам, что в нашу сторону движется циклон, и придет он через три дня, задует до 20 метров и будет дуть почти 3 дня. То есть перед нами встала реальная опасность не успеть закончить поход. Шел одиннадцатый день, и нам уже надо было решать, что мы делаем дальше. Решили, что дальше мы будем ломить каждый день столько, сколько вообще сможем. Надо было дойти за эти три дня хотя бы до Havoysund’a, альтернативой была штормовка в какой-нибудь бухте.

В этот день мы прошли 36 километров, остановившись на обед из двух пикш. Встали мы напротив местечка Kvalsund.

Пока пытались поймать рыбу под мостом, услышали русскую речь. Это были эстонские дальнобойщики, они ловили рыбу с берега, правда, не слишком успешно. Немного пообщались с ними, послушали их байки про 18 кило трески за день. Удача улыбнулась нам чуть шире, чем дальнобойщикам, и мы достали одну небольшую пикшу, но решили отпустить её. Когда я доставал блесну, случайно зацепил бок байдарки и пропорол баллон. Стало понятно, что необходимо срочно приставать и заклеиваться. День подходил к концу, и мы бы все равно встали где-нибудь здесь.

Причалили, стали собираться, и потихоньку трястись от холода. На всех предметах выпала обильная роса, хотя небо было чистое, а противоположный берег освещен ярким светом солнца. Термометр показывал 3.5 градуса, и я даже решил, что он начал глючить. Ведь даже ночью у нас было не ниже 7-9 весь поход. Термометр на Suunto подтвердил, что на улице +4, но мы это поняли и без всяких показаний. Наспех заклеив борт, я побежал в палатку, где уже готовился ужин. Мы ели прямо в спальниках. Холод и сильная влажность заставили нас делать все быстро и ложиться спать, крепко обняв друг друга. Впрочем, спалось нам хорошо.

Утром следующего дня небо было таким же свинцовым, как и каждое утро последнюю неделю. Ветер назойливо дул в лицо, но надо было идти вперед. Конечно, мы могли бы дойти до Hammerfest и сойти, но это был крюк, в котором не было особой необходимости. Погода явно менялась.

Море кишело живностью: вокруг плавали дельфины и тюлени. Повсюду ныряли и выныривали чистики и тупики. Через 25 километров тупой гребли встали на песчаном пляже, с которого уже было видно бескрайнее открытое море. На сопках в бухте увидели оленя. При подходе к берегу услышали шум это длинная тяжелая морская война встречалась в береговой линией. Лишь в последний момент я вспомнил, что вообще-то надо быть повнимательнее, и нас чуть не отнесло на торчащие из моря скалы.

На обед решили открыть макрель с томатном соусе и пожалели, что не открыли ее раньше и не набрали побольше. Вкуснейшая консерва, а томатный соус особенно хорошо идет на второй неделе похода.

По всему берегу был разбросан мусор, нанесенный зимними штормами. В основном это шарообразные поплавки для сетей всех цветов, размеров и годов выпуска. Чуть дальше вглубь берега стоял маленький домик для работников, обслуживающих кабель, который проходит через эту бухту. В нем одна крохотная комнатка с двухъярусной кроватью и небольшая кухня. Вот и весь быт.

На байдарке-двушке вообще-то непросто стартовать в прибой, но мы сделали это с разгона, и двинулись дальше, на следующее пересечение. Ветер дул немножечко в лицо, а морская волна приятно покачивала лодку. Грести было не трудно из-за сменившегося течения, и мы медленно, но верно шли к синеющему вдали мысу. В этом походе мы повидали, кажется, все оттенки синей и сине-зеленой дали и даже выстроили свою шкалу зависимости расстояния от цвета.

На середине пересечения наконец-то появилась связь и я написал Макару, который следил за нами, как и в том году.

Еще на обеде мы наметили три возможные места для стоянки по Навиониксу. Но когда мы зашли за мыс, вид нас скорее обескуражил. Вместо хотя бы немного пологих берегов на горизонте показались отвесные скалы, а сам мыс был больше похож на огромную пилу вдоль всего берега в море тянулись длинные языки изрезанных скал. Между двумя такими языками мы и нашли первое место. Его несомненным минусом было то, что оно было открыто для морской волны, и места там едва ли хватало под палатку. Второго места стоянки мы не нашли, просто на карте была обозначена отмель у отвесной скалы.

После 11 часов с веслом в руках перспектива грести еще дальше совершенно не прельщала.

Минут за 30 мы дошли до третьего возможного места стоянки, и оно обещало хоть какую-то защиту от волн и ветра. Был лишь один минус практически невозможно подойти к берегу. Мы нашли небольшой проход в каменном хаосе и пришвартовались там. С трудом, по пояс в воде, разгрузили байдарку и вытащили её по скользким от водорослей камням на дальние валуны.

За день прошли 41 километр постоянно против ветра для нас это рекорд, который будет непросто побить.

Несмотря на ужасный берег, место для стоянки идеально. Тут много места, есть водопад и ручей, а по всему берегу разбросано огромное количество мусора, в основном, деревянных деталей судов и все те же поплавки. Вышло солнце, и мы не могли бы и мечтать о лучшем окончании дня. Обсушились, поймали едва живой интернет и забронировали рорбю в Havoysund. Оно стоило довольно немало за два дня, но альтернатив там нет, а нам нужно было хорошее место для окончания похода. Рыболовецкая база подходит для этого как нельзя лучше.

Проснулись от шума моторных лодок это рыбаки из Havoysund. Мы не спеша собрались, смакуя последние моменты походного быта.

На второй неделе похода процессы спуска и сбора байдарки отработаны до автоматизма, и даже необходимость долго тащить и лодку и вещи по скользким от водорослей камням не могла нас задержать. Поймали попутное течение и весело прошли пролив, за которым уже показывались гигантские ветряки Havoysund’а. Изначальный планировали держаться поближе к берегу и избегать больших пересечений, но погода нам благоволила, и мы смело направили наш нос левее, срезая добрых 10 километров.

Рядом с островом я обнаружил по навиониксу отмель в 50 метров и решил забросить удочку. С большой глубины с трудом досталась крупная треска. Догребаем до входа в залив перед Havoysund. Наша главная задача успеть до момента смены течений. В таком узком бутылочном горлышке мы просто не смогли бы бороться с течением. Несмотря на спешку (у нас был примерно час да смены течений), решили бросить удочку на входе в бухту у больших отвесных скал. Я опустил пилькер на дно и довольно быстро ощутил что-то на крючке. Пару раз этим чем-то были камни, но на третий раз я все же кого-то зацепил. Этот кто-то неистово бился и тащился очень тяжело. Мы все ждали палтуса, но немного не угадали. На крючок попалась морская камбала.

Это очень странная рыба: непонятно, как её правильно взять. Даша долго мучилась, снимая её с крючка. Камбала одна большая мышца, и она продолжала борьбу даже когда мы положили её в пакет. К тому же она очень воняла, и стойкий рыбный запах преследовал нас до Havoysund’а.

Рыболовецкая база оказалась сильно больше, чем я предполагал. Выхода на берег нет, но есть понтон, на который мы вытащили байдарку под недоумевающие взгляды рыбаков.

Я получил ключи от нашего нового дома и радостно отправился разгружаться и развешивать многочисленные вещи на просушку. Сразу после всех формальностей типа мытья в горячем душе, мы двинули в деревню. Тут живет не больше 1500 человек, и большинство рыбаки. Есть даже библиотека, но работает она 3 дня по 2 часа.

В супермаркете накупили вообще всё: стэйки, кукурузу, свежие овощи и листья салата. Купили угли для гриля, который стоял прямо рядом с нашим домом. Дома я почистил камбалу и срезал с нее четыре жирных куска филе. Запеченная камбала лучшая из рыб, которых мы пробовали в Норвегии. Я сделал стэйки с кровью и был невероятно рад возможности вкусить мясо млекопитающего после двух недель практически исключительно на рыбе.

Почти все наши соседи – эстонцы из одной группы. К вечеру почти все они вернулись с уловом, который стали разделывать прямо на понтоне на воде, к великой радости всех местных чаек, по размерам напоминавших крупных дворовых котов. Все эстонцы отлично говорили по-русски. Очень непривычно было услышать родную речь в таком месте. Мы обсуждаем и рыбалку и то, что они считают наше занятие поехавшим, а я их.

Рыболовные базы в Норвегии оборудованы идеально, а со слов наших эстонских соседей, именно эта одна из лучших. Тут есть всё: лодки с мощными моторами и картплоттерами в аренду, в номерах огромные морозилки, и одна большая общая морозильная камера. На пирсе – керхеры для мытья лодок и рыбы, удобные разделочные столы. Всё для того, чтобы приехать, рыбачить в своё удовольствие и не париться обо всяких мелочах.

Часть 4Havøysund → Honningsvåg → Москва

На следующий день мы первым делом узнали, где останавливается Hurtigruten и купили билеты без каюты до Honningsvag. Пошли пешком до ветряков.

Дорога все время забирала в гору, но мы не отступали от своего принципа – на дне отдыха идти вверх. Через полтора часа мы оказались под гигантскими ветряками. В первый раз это зрелище выглядит очень захватывающе: многометровые лопасти с тяжелым шумом проносились над головой. Мы дошли до самой северной оконечности острова. Там, над обрывом, находился саамский ресторан. К сожалению, он открывался только во второй половине дня. Мы этого не знали и остались без оленины. Недалеко от мыса встретили голландского путешественника по имени Йоб.

Он проехал почти 5 тысяч километров, побывал у подножия Монблана и проехал все скандинавские страны. Парень явно не страдал от отсутствия свободного времени.

Мы вернулись в рорбю, и занялись сборами и целенаправленным уничтожением еды посредством поедания. Я пообщался с эстонскими рыбаками, которые поделились разными секретами. Тонкости рыбной ловли меня не сильно интересовали, все же, не наловить рыбы в этом море было невозможно. Интереснее было то, как они вывозят наловленное добро на родину. Норвегия разрешает вывезти с собой до 15 килограмм морепродуктов и одну трофейную рыбу, которая может быть любого веса и размера. Этим и пользуются все нормальные рыбаки: через рот самой большой пойманной треске они достают все внутренности и набивают её филе менее удачливой трески. Получается ну очень тяжелая трофейная рыба и 15 кило филе. Идеально.

На следующее утро мы загрузились на паром MS Nord Norge и за два часа дошли до Havoysund.

На байдарке этот путь занял бы полтора дня при хорошей погоде, но этих полутора дней у нас уже не было, как не было и сил на греблю – трехдневный марафон давал о себе знать. Обидно было то, что обещанный всеми прогнозами шторм так и не пришел, и мы шли по приятной гладкой воде. Зато мы наслаждались видами из роскошных интерьеров лайнера, под завязку забитого пенсионерами. Если не считать внуков, явно сбагренных на пару недель в это увлекательное путешествие с дедом, мы были самыми молодыми пассажирами.

На выходе из лайнера, в камере хранения, мы познакомились с парочкой немцев. Кристин и Макс ехали на велосипедах из Германии до Нордкаппа, а оттуда собирались ехать через Москву на Байкал и дальше в Китай. Мы пообщались о трудностях велопробегов по России, и сошли на берег, где нас уже ждало такси до кемпинга. Кемпинг оказался очень приятным местом: большие, светлые и уютные домики с водой, холодильником и плиткой, красивые виды, и заливчик неподалеку. Мы прогулялись, я поймал двух сайд, которых мы почистили и отложили в холодильник.

Затем мы отправились на автобусе на сам Нордкапп. Дорога все время забирала в гору, и мы сочувствовали велосипедистам, среди которых были и наши немецкие знакомые. Нам же не надо было сочувствовать: в автобусе был вайфай и вообще хорошо. Сам Нордкапп, как и большинство разрекламированных мест, оказался просто еще одним местом. Тут стоял целый караван кемперов и толпа байкеров. Из автобусов группами выходили веселые пенсионеры, и тут мы впервые увидели китайских туристов. Местный туристический центр огромен: в нем и несколько кафешек со столовой, и огромный магазин с сувенирами, кинотеатр, лекционный зал, часовня и даже музей норвежско-тайской дружбы. Музей построен на средства короля Тайланда, который когда-то зачем-то сюда приехал, и теперь в подвалах “самой северной оконечности Европы” есть тайские письмена, сувениры и храм.

Нордкапп не так интересен, как люди, которые на нем собираются: мы встретили голландскую учительницу, которая за 4 недели летних каникул проехала вдоль всего побережья Норвегии досюда, парня из Италии, доехавшего на мотоцикле из Рима, и все ту же парочку немцев.

Они заночевали на мысу, а мы двинули обратно. В кемпинге мы встретили не менее интересных собеседников. Двое испанцев тут заканчивали свой благотворительный заезд из Мадрида на трехколесных веспах, которые используют доставщики пиццы.

Путь в 5000 километров занял у них почти 60 дней, за которые они успели возненавидеть свой транспорт, ломающийся при каждом подходящем и неподходящем случае. Мы устроили совместный ужин: запекли сайду, а ребята принесли вино. Мы за весь свой поход не пили вина, а они не ели рыбу, так что обмен был равноценным. Поговорили за жизнь и разошлись по домикам.

С утра мы поехали на причал, оставили там свои вещи и пошли гулять по городку. Попили кофе с пирогами, пообедали камчатским крабом, которого тут называют “королевским”. Накупили сувениров и начали загружаться на MS Trollfjord, самый большой и самый новый лайнер Hurtigruten. Конечно, мы не могли затащить все вещи за одну ходку, но когда мы зашли на судно, нам объявили, что начался тест спасательных лодок, и судно отошло от берега. На берегу оставалась наша байдарка, и как только парень на ресепшене узнал об этом, тут же устроил небольшой переполох и позвонил кому-то на берегу, кто мог бы присмотреть за ней. Выглядело забавно, особенно если учитывать, что в Норвегии невысокий уровень преступности, а сорокакилограммовый рюкзак надо очень сильно захотеть украсть.

Мы расположились в уютной каюте с окном, и отправились изучать лайнер.

По сравнению с атлантическими лайнерами, он мог бы показаться малюткой, но тут было всё, что нужно для похода вдоль берегов Норвегии: кафе и рестораны, зоны отдыха, панорамные окна, библиотека, и даже два джакузи на верхней палубе.

С верхней палубы открывался отличный вид на фьорды, птичьи базары, скалы причудливой формы и море. Нам даже показалось, что мы увидели кита, но это не точно.

Лучшим впечатлением был, конечно же, ужин. Шведский стол со всеми возможными видами местных рыб, ракообразных, морепродуктов и даже олениной. Вся еда была настолько вкусной, что мы пожалели, что обладаем всего одним желудком, я даже не смог доесть краба, что уже о чем-то говорит. Вместо двух бокалов вина, мы случайно заказали бутылку, и после долгого периода ЗОЖа, она неплохо ударила в голову. Чуть позже мы отправились на верхнюю палубу наблюдать закат в джакузи.

Заходя в какой-то городок, повстречали MS Nord Norge, на котором шли днем ранее, послушали симфонию гудков, которой встречают друг друга хуртигрютены, и пошли спать.

На следующее утро мы уже были в Киркинесе. Оттуда тем же микроавтобусом уехали в Мурманск, который как всегда, встретил нас страшными серыми многоэтажками, и улетели домой.

Выводы

А какие тут могут быть выводы? Надо обязательно побывать в Норвегии еще раз. Путешествие получилось очень “матрасным”, мы часто ходили в душ, ели много и вкусно, и кажется, впервые не сбросили вес за путешествие. Возможно, потому, что мы постоянно питались рыбой (возможно, дело просто в количестве еды). Путешествие получилось довольно дорогим, и ехать вот так вдвоем дороже, чем слетать в Доминикану например, заняться серфингом. Можно поехать в групповой поход (кажется, их организует команда “впоход”), можно поехать на машине, и возможно даже сэкономить денег. Мы же получили массу впечатлений, и обязательно вернемся в Норвегию, на байдарке, или без.

Кто дочитал – молодец. Видео о путешествии ждёт в начале поста.